Trädgårdsskötsel med hög intensitet

Ta itu med högintensiv trädgårdsodling för att odla mer mat på små ytor med dessa idéer för små trädgårdar och skapa ett produktivt odlingssystem.

Oavsett om du odlar mat på en rymlig gård eller gräver i din första stadsträdgård, kan du få en mer produktiv trädgård som också är effektivare att sköta genom att sluta plantera med rader och i stället använda intensiva trädgårdsmetoder. Dessa metoder öppnar en ny värld när det gäller trädgårdsodling i små utrymmen, som kan vara så mycket mer än bara några ensamma krukor på en balkong. Om du gör det på rätt sätt kan du odla mer mat på mindre utrymme och på ett imponerande sätt minska ditt hushålls behov av färska livsmedel.

Jämförelse av 2 populära trädgårdsmetoder med hög intensitet

Två trädgårdsförfattare och deras system för intensiv grönsaksodling har haft stort inflytande i Nordamerika i mer än 30 år. Mel Bartholomew’s bok om “square-foot” gardening publicerades första gången 1981, medan John Jeavons’ första bok om “biointensiv” gardening kom ut 1974. Sedan dessa böcker kom ut på hyllorna har miljontals trädgårdsmästare experimenterat med och anammat de trädgårdsmetoder som förespråkas i böckerna.

Bartholomew’s mål med square-foot gardening är ett enkelt, idiotsäkert system som alla kan behärska (ingen kompanjonplantering, ingen växtföljd och ingen markberedning). Han föreskriver upphöjda bäddar med ett djup på endast 6 tum för de flesta grödor, fyllda med en konstgjord blandning av torvmossa, vermiculit och kompost. Även om denna metod är beroende av att man sätter ihop inköpta komponenter kan den fungera bra i stadsområden, särskilt där markföroreningar är ett problem, där det inte är möjligt att gräva i marken eller där människor är särskilt kräsna på hur trädgården ser ut (kanske på grund av bestämmelser om gräsmattor på framsidan). Läs “10 Tenets of Square-Foot Gardening” nedan för mer information om denna metod.

Jeavons’ biointensiva trädgårdssystem bygger på att utveckla bördig jord i permanenta trädgårdsbäddar som du gräver ner till ett djup av två fot. Hans primära mål är att odla mat på ett hållbart sätt och använda så få insatsvaror som möjligt utifrån systemet. Han ger detaljerade instruktioner om planering av grödor, komposttillverkning, kompanjonplantering, växtföljd, odling av grödor som tjänar ett dubbelt syfte som mat och foder för komposthögen, med mera. Se “10 Tenets of Biointensive Gardening” senare i artikeln för mer information om detta system.

Principer för trädgårdsodling med hög intensitet

Trots dessa olika tillvägagångssätt ger båda teknikerna högproduktiva livsmedelsträdgårdar tack vare fyra gemensamma egenskaper, som jag rekommenderar.

• Permanenta trädgårdssängar. Genom att etablera permanenta bäddar kan du koncentrera dina ansträngningar enbart på var växterna växer, utan att slösa kompost eller bevattningsvatten på oplanterade områden. Det gör också jordpackning till ett problem, eftersom du går på permanenta stigar och aldrig på dina odlingsområden. Att sätta upp permanenta sängar och stigar är en så populär layout här i Pacific Northwest att jag inte har sett en trädgård ordnad i rader på flera år. (Läs mer om fördelarna med permanenta trädgårdsbäddar i Skötsel och odling av permanenta trädgårdsbäddar.)
• Beroende på kompost. Båda systemen förlitar sig på den beprövade grunden för all organisk trädgårdsskötsel: tunga doser kompost för att tillföra balanserade, långsamma frigörande näringsämnen som behövs för att odla friska grödor. Det organiska materialet i komposten ökar också jordens vattenhållande förmåga och förbättrar dess struktur.
• Blandplantering med hög täthet. En nyckel till den höga produktiviteten hos båda systemen är att de utnyttjar hela ytan på varje bädd för att odla växter istället för att lämna mellanrum mellan raderna. Detta resulterar i ännu mer avkastning utan att lägga till mer trädgårdsutrymme. För nybörjare i trädgårdsmästare kan Bartholomews metod att markera sängar i 1-fots rutor vara särskilt användbar som ett sätt att visualisera hur tätt man kan plantera. Att blanda grödor med olika rotdjup, planthöjder och tillväxthastigheter gör också att du kan odla mer i ett givet utrymme.
• Snabb successionsplantering. Förskjuten plantering och därmed förskjutna skördar är mer effektiva för trädgårdsmästaren och maximerar växtsäsongen. Genom att snabbt återplantera eventuella luckor efter skörd av en viss gröda kan du använda alla områden i trädgården under hela året.

Anpassa ditt system för intensivodling

Med bördig jord och täta planteringar kan alla trädgårdar bli mycket produktiva– men som dessa två intensiva trädgårdsmetoder visar kan man uppnå denna produktivitet på olika sätt. Jag står på Bartholomew’s sida när det gäller att föredra enkla metoder med lite underhåll (trädgårdsmästarens energi är trots allt också en värdefull resurs), men trädgårdsmästare kan lära sig mycket av Jeavons om hållbara metoder. Att minska användningen av icke-förnybara resurser, oavsett om det är fossila bränslen som bränns för att transportera förnödenheter, bevattningsvatten från djupa akvifärer eller t.o.m. torvmossa, är en viktig fråga som många trädgårdsmästare har i åtanke. För att odla med fyrkantiga trädgårdar måste man köpa en stor mängd torvmossa, som inte är ett förnybart material. Kokosnötskokos är ett mer hållbart alternativ.

Med tiden och erfarenheten, och med hänsyn till regionen och omständigheterna, anpassar varje trädgårdsmästare sitt system till vad som fungerar bäst. Jag har talat med hundratals trädgårdsmästare under de senaste decennierna för att få fram några av de gemensamma dragen mellan framgångsrika trädgårdssystem, och de rekommendationer som följer här kommer att hjälpa dig att odla en hållbar trädgård med hög avkastning men med låg underhållsnivå.

Anpassa sig till lokala förhållanden. Jordmån, klimat, väder, vattentillgång, kompostmaterial, skadedjur och sjukdomar varierar beroende på var du bor, så lär dig av lokala experter och leta efter information som är skriven för din region. Det utrymme du har till förfogande och hur lätt det är att transportera material kommer också att påverka dina trädgårdsbeslut. Om du har en liten stadsträdgård är det inte troligt att du kan odla en stor mängd spannmålsväxter för att få fram kolhaltigt komposterbart material, vilket Jeavons föreslår att du ska göra. Att skapa näringsämnen och organiskt material genom att göra kompost av andra ingredienser, t.ex. höstlöv och tidningar blandade med matrester, kan vara vettigare. För en stor trädgård med mer utrymme kan dock odling av komposterbara grödor eller “gröngödsling” vara det mest praktiska sättet att bygga upp organiskt material i jorden.

Gå permanent. Effektiviteten hos permanenta trädgårdsbäddar är oomtvistad. Huruvida permanenta bäddar ska vara upphöjda beror dock på platsen och på personliga preferenser. Upphöjda bäddar–konstruerade med sidor så att jorden kan byggas upp högre än den naturliga marknivån–ger god dränering på lågt liggande mark och värms upp snabbt på våren. Äldre och mindre rörliga personer kan dra nytta av upphöjda bäddar eftersom de ligger högre och är lättare att arbeta i. Trädgårdar på väldränerad mark kan dock klara sig bättre och behöva mindre vatten om bäddarna inte är upphöjda–och du slipper naturligtvis arbetet och kostnaderna för att bygga sidor till dina bäddar.

Använd jord (om du har det). En av nackdelarna med Bartholomew’s system är att det bygger så mycket på att du måste köpa ingredienserna för att göra ditt odlingssubstrat. Detta är dyrt och innebär att du inte använder och förbättrar den jord som redan finns på din fastighet. Trots Bartholomew’s oro över att det tar för lång tid att förbättra jorden har jag funnit att man genom att lägga till organiska tillägg, inklusive balanserade organiska gödningsmedel vid behov, kan förvandla vilken jord som helst till en hygglig trädgårdsjord under de första säsongerna. Generös kompostering ökar närings- och vattenhållningskapaciteten i sandjordar och förbättrar strukturen i lerjordar. När det gäller vattenbesparing behöver växter som växer i jorden vanligtvis mindre bevattning än växter i containrar eller upphöjda bäddar, eftersom jordbundna växter drar nytta av kapillärflödet av vatten från underjorden. Denna uppåtgående vattenrörelse kan komma från ett djup på 2 till 8 fot, beroende på jordarten. Växter med djupa rötter överlever också köldknäppar och värmeböljor bättre än växter i containrar och högbäddar, eftersom deras rötter utsätts för mindre extrema temperatursvängningar. Om din bästa soliga plats är en asfalterad parkeringsplats kan du naturligtvis bygga upphöjda bäddar (ju djupare, desto bättre).

Var billig. Första gången jag läste Bartholomew’s bok slogs jag av hur dyrt det skulle vara att följa hans system till punkt och pricka, från kostnaden för att bygga bäddar till att köpa och transportera en stor mängd skrymmande material för odlingssubstratet–som han kallar “Mel’s mix.” För mig är det fina med trädgårdsodling att avfallsmaterial förvandlas till välsmakande, näringsriktig mat till en betydligt lägre kostnad än att köpa det. Kompost kan vara praktiskt taget gratis om den görs av avfallsmaterial, t.ex. gräsklipp, löv, gödsel, förstört hö och annat avfall från din trädgård, livsmedelsbutiken eller livsmedelsindustrin. Det kanske ultimata billiga gödselmedlet är kisscykling, som förtjänar att bli mer allmänt accepterat på grund av sin effektivitet. (Gå till Gratis, hemgjorda flytande gödselmedel för mer information om denna metod och andra flytande gödselalternativ).

Arbeta inte för hårt. När jag först stötte på Jeavons’ bok på 1970-talet, började jag följa hans teknik för dubbelgrävning av min trädgård. Jag upptäckte snabbt, trots Jeavons’ muntra instruktioner, att detta var en skrämmande mängd arbete. När du är klar med att flytta jorden kommer du att ha flyttat all jord i rabatten i sidled med en eller två fot och ner till ett djup av två fot. Efter att ha grävt en bädd bestämde jag mig för att hoppa över resten och leva med konsekvenserna–förutom att inga verkade dyka upp. Jag såg ingen skillnad mellan den dubbelgrävda bädden och resten av trädgården under den sommaren eller senare år. En studie från Ohio State University från 1998 visade inte heller på någon signifikant skillnad i avkastning mellan bönor och betor som odlades i bäddar som endast hade bearbetats på ytan och i bäddar som var dubbelt grävda.

Under många år av intensiv trädgårdsodling har jag lärt mig (liksom många trädgårdsodlare före mig) att man kan spara mycket arbete genom att lägga på mulch och att minimal bearbetning av rabatterna fungerar utmärkt. Forskningen har gett goda skäl till varför det är en bra idé att minimera markstörningen: System med reducerad jordbearbetning leder till högre populationer av nyttiga svampar som förflyttar näringsämnen och vatten genom jordkolumnen. I jordar som störs mindre finns också fler nyttiga nematoder, daggmaskar, jordkvalster och andra mikroorganismer som kryper runt. Varken Bartholomew’s konstgjorda planteringsmedium eller Jeavons’upprepade dubbelgrävning drar full nytta av dessa hårt arbetande varelser.

Eftersom daggmaskar, växtrötter och markinsekter är så bra på att lufta jorden överlåter jag det gärna till dem. Utan att vända på jorden lägger jag lätt kompost och andra tilläggsämnen i de översta centimetrarna en gång om året, vilket tar mig ungefär 15 minuter för en 8 gånger 4 fot stor bädd. Under resten av säsongen planterar jag utan att kultivera, vilket gör det lätt att plantera mellan olika plantor genom att sätta in nya plantor mellan mognande grödor. Ofta lämnar jag skörderester på jorden som mulch och planterar rakt igenom dem. Att skapa minimal störning har lett till en riklig trädgård med mindre arbete från min sida. Detta kan dock kräva en liten förändring från “ren jord” trädgårdens estetiska värde.

Ogräsning är för de flesta en fruktad uppgift, men den kan nästan elimineras genom smart plantering. Intensiv plantering dämpar ogräset, eftersom bladen från närliggande växter snabbt fyller ut och skuggar jorden. Att använda mulch för att hålla jorden täckt är effektivt för att kväva gryende ogräsfrön. Jag lämnar mulch på jorden så länge som möjligt under trädgårdssäsongen (ogräs växer hela vintern i mitt nordvästliga klimat), men drar tillbaka den på våren så att jorden kan torka ut och värmas upp. Du kan bekämpa ogräs i gångarna genom att lägga ner kartong, tidningspapper eller andra material som inte släpper igenom ljuset, eller så gräs eller klöver i gångarna och klippa (eller såsa) dem då och då. Lägg tillbaka klippet på trädgårdsbäddarna som en kväverik mulch.

Att göra kompost kan vara så enkelt som att lägga allt i en behållare, vänta tills säsongen är över och sedan sprida ut det mest smälta materialet på trädgården och återföra det osmälta materialet till behållaren. Eller så kan man låta bli att göra kompost alls: Lämna bara organiskt material på jorden för att det ska kunna brytas ned. Allt växtmaterial, inklusive skörderester och ogräs, ger organiskt material när markorganismerna bryter ner det. Rötter är en annan källa till organiskt material, så i stället för att dra bort växter när jag rensar en rabatt klipper jag dem vid jordlinjen och låter rötterna ruttna.

Håll det enkelt. Jag blir helt matt när jag ser ekvationer och komplicerade diagram i en trädgårdsbok, och Bartholomew och Jeavons böcker innehåller inte heller något av detta. Även om jag generellt sett röstar för att skippa överkomplicerade och normativa planteringsråd, tror jag att det är bra att föra grundläggande trädgårdsregister. Det behöver inte vara så komplicerat, men det är en bra idé att registrera när och vad du planterar, skördedatum och anteckningar om skadedjursproblem så att du har denna information och kan göra välinformerade justeringar när du planerar nästa års trädgård. (Om du vill föra sådana anteckningar digitalt kan du prova MOTHER EARTH NEWS Vegetable Garden Planner.)

Ignorera det förvirrande antalet trädgårdsregler och myter som flödar runt på Internet och andra källor. Till exempel är tabeller om kompanjonplantering av typen “tomater älskar basilika” till stor del en myt, även om värdet av att plantera för att cirkulera näringsämnen till olika grödor och locka till sig nyttiga insekter är väletablerat (gå till Upprätthålla en sund jord med växtföljd för mer information). Enligt min erfarenhet kan man lugnt bortse från de flesta växtföljdssystem, eftersom relativt få grödor i en varierad matträdgård riskerar att drabbas av jordburna sjukdomar eller skadedjur. När du vet vilka problem som förekommer i din region vet du vilka grödor du ska rotera. Där jag bor, till exempel, gör den höga risken för rotsjukdomar i lökfamiljen och för potatis att det är klokt med fyraåriga växtföljder för dessa, men jag oroar mig inte för att tillåta långa växtföljder för andra grönsaker.

Slappna av och le. Trädgårdarna ska vara individuella och roliga. De kan vara så snygga eller vilda som du vill, de kräver lite arbete att sköta och producerar ändå en förvånansvärd mängd mat på en liten yta. Om det fungerar för dig att gräva bäddar, vända kompost eller sätta upp odlingslådor kan du fortsätta?–?men tro inte att något av detta är ett strikt krav för att få en riklig trädgård. Personligen anser jag att ju mindre tid och ansträngning det tar att odla mat, desto mer tid finns det att njuta av den!

Principerna för trädgårdsodling på kvadratfot

• Odla i små, upphöjda trädgårdslådor som är minst 6 tum djupa, separerade i ett 1-x-1-fots rutmönster (ofta 16 rutor per låda).
• Fyll lådor med ett odlingsmedium av en tredjedel torvmossa, en tredjedel vermikulit och en tredjedel blandad kompost.
• Plantera intensivt ett föreskrivet antal av varje gröda du väljer att odla i varje rututrymme, beroende på plantstorlek. (Se Bartholomews bok för de föreskrivna siffrorna. Plantera till exempel en broccoli per kvadrat och plantera 16 morötter per kvadrat.)
• Så bara det antal frön som behövs i varje ruta för att undvika att slösa frön.
• Tillsätt ingen gödningsmedel; lita på komposten i odlingsmediet för näringsämnen.
• Utöva trädgårdsarbete med lågt underhåll, utan grävning, jordbearbetning, jordförberedelse, jordtestning eller odling.
• Uppnå förskjutna skördar med successionsplantering.
• Utnyttja vertikalt utrymme genom att odla vingrödor på stöd.
• Lämna breda gångar (minst 3 fot breda) mellan dina odlingslådor för att enkelt arbeta i dina sängar och manövrera mellan dem.
• Använd verktyg minimalt - du behöver bara en murslev för transplantation, en penna för att sticka hål och lyfta plantor ur krukor och en sax för skörd.

10 principer för biointensiv trädgårdsodling

• Lossa jorden på planteringsplatser med upphöjda bäddar genom att "dubbelgräva" till ett djup av 2 fot.
• Rymdgrödor tätt i ett hexagonalt planteringsmönster.
• Applicera inga kemikalier.
• Kompostera på plats och använd kompost för att förbättra och bygga din jord.
• Använd synergistisk plantering (även kallad "kompanjonsplantering") så att växter som odlas tillsammans förstärker varandra.
• Plantera koldioxideffektiva grödor med dubbla ändamål – som spannmål – på cirka 60 procent av odlingsytan. (Sådana grödor ger en betydande mängd kalorier i kosten såväl som en betydande mängd kolhaltigt material för kompostering.)
• Odla kalorieffektiva rotgrödor, som potatis, på cirka 30 procent av odlingsytan.
• Så öppna pollinerade frön för att bevara genetisk mångfald.
• Skapa ett "slutet", sammanhängande odlingssystem där tillräckligt med organiskt material produceras av din "minigård" för att upprätthålla jorden i systemet.
• Producera mat på ett sätt som jämfört med konventionellt jordbruk kraftigt minskar resursanvändningen, och sätter fokus på mångfald, markbyggnad och att uppnå hög avkastning.

Linda A. Gilkeson har en doktorsexamen i entomologi och har utbildat trädgårdsmästare genom seminarier och skrivande i mer än 20 år. Hon är trädgårdsmästare i British Columbia och författare till flera trädgårdsböcker, bland annat Backyard Bounty: The Complete Guide to Year-Round Organic Gardening in the Pacific Northwest.