Wiele drzew owocowych —, w tym odmiany półkarłowe —, może z łatwością osiągnąć wysokość 15 stóp i więcej. Każdy, kto próbował poradzić sobie z takim dużym drzewem w ogródku, natychmiast doceni wartość małych drzew owocowych: Wymagają one mniej miejsca, są łatwe w pielęgnacji i dają owoce w rozsądnych ilościach. Uprawa małych drzew pozwala na umieszczenie większej liczby odmian owoców w zakątkach posesji lub w małym sadzie, a także na wybór odmian ze względu na ich smak i zdolność adaptacji do warunków klimatycznych, a nie na wielkość drzewa. Prawie każde drzewo standardowe i półkarłowe — - od grusz, brzoskwiń i śliw po jabłka i morele — - można przyuczyć do bardziej zwartego pokroju. Dowiedz się, jak przycinać drzewa owocowe, aby zachować ich mały rozmiar.
Dzięki opisanemu w tym artykule zabiegowi przycinania można uzyskać znacznie mniejsze drzewko owocowe niż to, do którego jesteśmy przyzwyczajeni —, tak małe jak większość drzewek karłowatych (patrz: Uprawa karłowatych drzew owocowych). Oto klucz do tej mało znanej techniki: Reakcja drzew owocowych’ na przycinanie zależy od pory roku, w której wykonuje się cięcia. Reakcja drzewa zależy od tego, czy jest ono w fazie aktywnego wzrostu (wiosna), gromadzi składniki odżywcze (wczesne lato), przygotowuje się do przejścia w stan spoczynku (późne lato), czy też jest w pełni uśpione (jesień i zima). Pamiętajmy o tym cyklu podczas pracy nożycami.
Przycinanie drzew owocowych do małych ogrodów: Pierwsze cięcie
Pierwszym krokiem do wyhodowania małego drzewa owocowego jest wykonanie podczas sadzenia twardego cięcia wierzchołkowego (cięcia usuwającego wierzchołek wzrostu). Choć takie cięcie może wydawać się ekstremalne, sadzenie będzie zakończone dopiero po obcięciu dwóch trzecich wierzchołka nowego drzewa. To cięcie ma kluczowe znaczenie, ponieważ pozwoli stworzyć niskie rusztowanie (główne kończyny tworzące baldachim drzewa), a wykonanie tego cięcia w okresie spoczynku zapewni drzewu siłę i odporność, co jest szczególnie ważne w przypadku ciężkich owoców pestkowych. Co najważniejsze, pomoże utrzymać baldachim dojrzałego drzewa w zasięgu ręki.
Oto jak poradzić sobie z pierwszym cięciem. Gdy zima dobiega końca, a ziemia nadaje się do sadzenia, kup uśpione drzewko, które jest mniej więcej tak duże jak twój kciuk. Posadź drzewo tak szybko, jak to możliwe. Wybierz pąk na wysokości kolana (około 18 cali od ziemi) i wykonaj czyste cięcie pod kątem 45 stopni, odchodząc od pąka. Cięcie powinno być wykonane wystarczająco blisko pąka, aby mógł się on zagoić w naturalnej linii, ale nie tak blisko, aby wciąć się w sam pąk. Pomiędzy cięciem a szczepem powinno pozostać kilka pąków — jest to miejsce na pniu, gdzie zraz (szczep decydujący o odmianie owoców) styka się z podkładką. Przycinanie do wysokości kolan jest rozsądne w przypadku prawie wszystkich drzew owocowych do małych ogrodów, ale brzoskwinie i nektaryny wykiełkują pewniej, jeśli przycina się je tuż nad gałązką pielęgnacyjną (gałązką pozostawioną w celu wchłonięcia wiosennej energii drzewa i pobudzenia go do kiełkowania). Młode drzewko w szkółce ma prawdopodobnie 5-6 stóp, więc w większości przypadków usuniesz więcej niż pozostawisz. Twoja piękna sadzonka będzie teraz wysokim na kolana patykiem.
Zgoda, to cięcie brzmi ostro. Ale i tak je wykonaj. Dzięki temu zacznie się rozwijać zwarta struktura przyszłego drzewa. Cięcie drzewa w stanie spoczynku pozwoli wykorzystać składniki odżywcze zgromadzone w korzeniach, a wiosną, gdy roślina skieruje swoją energię na pozostałe pąki, nastąpi energiczny wzrost i rozgałęzienie - to idealne połączenie warunków, które zapewnią małemu drzewu owocowemu dobry start. Pierwsze cięcie obudzi znajdujące się poniżej pąki, które z czasem rozwiną się w nowe gałęzie, z których każda będzie miała swój własny czubek. Powstałe w ten sposób drzewo z otwartym środkiem będzie krótsze, silniejsze, łatwiejsze w pielęgnacji i o wiele bardziej użyteczne w owocowaniu.
Przycinanie drzew owocowych do małych ogrodów: Pierwsza wiosna
Po tym jak wczesną wiosną zaczną pękać pierwsze pąki, należy sprawdzić rozstaw gałęzi i zdecydować, czy podoba nam się układ pąków szczytowych. Jeśli nie, wystarczy przyciąć niżej, do miejsca, w którym konfiguracja pąków liściowych będzie Ci odpowiadać. To miejsce stanie się w końcu kroczem drzewa. Im niżej w kroku, tym łatwiej będzie utrzymać drzewo w małym rozmiarze. Im wcześniej w sezonie wykonasz to cięcie, tym bujniej będą rosły nowe pędy.
Młode drzewo z pniem grubszym niż trzy czwarte cala może mieć trudności z wypchnięciem pąków. W takim przypadku pierwsze cięcie w okresie spoczynku wykonaj w miejscu, gdzie kaliber (szerokość pnia) jest wielkości kciuka, a następnie wykonaj drugie cięcie niżej, gdy tylko zaczną się rozwijać pąki. Po wypuszczeniu pędów można przyciąć rusztowanie tak nisko, jak się chce.
Ponownie odwiedź drzewo wczesną wiosną, gdy pędy osiągną 1 lub 2 cale długości, zanim zaczną się tworzyć zdrewniałe gałęzie. W miejscach, gdzie na jednym węźle wyrasta wiele pędów, delikatnie uszczypnij wszystkie pąki oprócz jednego.
Przycinanie drzew owocowych do małych ogrodów: Pierwsze lato
Wiosną i wczesnym latem liściaste drzewa owocowe agresywnie zużywają zapasy energii podczas kwitnienia i wypuszczania liści. To właśnie wtedy drzewa są w nastroju do wzrostu i rosną, często w zastraszającym tempie.
Do czasu przesilenia pod koniec czerwca zasoby drzewa przemieszczają się z korzeni i pnia i są przechowywane głównie w liściach. Przycinanie w okresie przesilenia spowoduje usunięcie części tych zasobów i ograniczy wzrost korzeni pod koniec sezonu. Innymi słowy, letnie przycinanie spowalnia drzewo, co jest pożądane w przypadku zwartych drzew owocowych. Podczas gdy brzoskwinie, śliwy i morele przycinane jesienią i zimą — - w tradycyjnym sezonie przycinania — - mogą urosnąć do 8 stóp następnej wiosny, to te same cięcia wykonane latem dadzą wzrost tylko o około 1 stopę. Cięcia wykonane podczas aktywnego wzrostu drzewa również szybko się goją.
W idealnym świecie młode drzewko miałoby trzy lub cztery gałęzie rozmieszczone równomiernie wokół pnia. W prawdziwym świecie gałęzie rosną wszędzie i w dowolny sposób. Kluczem do przycinania jest wyobrażenie sobie przyszłości: Zastanów się nad rozmieszczeniem w pełni rozwiniętych gałęzi względem siebie. Możesz mieć zbyt wiele możliwości. Możesz mieć otwartą przestrzeń bez rozgałęzień. Można pokusić się o pozostawienie natury własnemu biegowi, ale pozostawienie zbyt wielu gałęzi uniemożliwi przenikanie światła słonecznego do wnętrza drzewa. Usuń konkurujące gałęzie, aby stworzyć przestrzeń. Idealna gałąź jest skierowana do góry pod kątem 45 stopni. Jeśli chcesz zachować pionową gałąź, rozważ cięcie w celu pobudzenia wzrostu poziomego lub powieś na gałęzi ciężarki, aby skierować jej wzrost w dół.
Po usunięciu zbędnych gałęzi należy przyciąć pozostałe gałęzie rusztowania co najmniej o połowę, do pąka skierowanego w stronę, w którą ma rosnąć gałąź. W przypadku drzew o agresywnym wzroście, takich jak morele czy śliwy, nie ma problemu z przycięciem o dwie trzecie. Usuń wszystkie odrosty wyrastające z najniższej części pnia lub podstawy drzewa.
Im bliżej przesilenia letniego przycinamy drzewa owocowe, tym większy efekt kontroli wielkości. Pod koniec lata substancje odżywcze zebrane przez liście zaczynają już przenikać do pnia i korzeni. Drzewo zaczyna przechodzić w stan spoczynku już w lipcu.
Przycinanie drzew owocowych do małych ogrodów: Zimą
Zima to najlepszy czas na podejmowanie decyzji strukturalnych i estetycznych, ponieważ drzewo będzie gołe. Okres spoczynku to także dobry czas na usunięcie gałęzi, które po prostu nie wyglądają dobrze — te, które są zbyt poziome, wrastają w ogrodzenie lub rozgałęziają się nad ścieżką. Będziesz chciał usunąć to, co John Iott z Portland w Oregonie nazywa “Trzema D” — martwe, chore i zdezorientowane. Otwórz wnętrze za pomocą kilku dobrze przemyślanych cięć. Obserwuj wzrost drzewa i przycinaj je tak, aby podkreślić jego naturalny wdzięk.
Cięcia wierzchołkowe zimą wykonuj tylko wtedy, gdy chcesz uzyskać entuzjastyczną reakcję —, gdy próbujesz rozwinąć pierwsze niskie gałęzie rusztowania lub gdy próbujesz odmłodzić starsze drzewo. Mocno przycinaj zimą tylko wtedy, gdy drzewo utknęło w martwym punkcie, gdy przycinanie zostało zaniedbane i wymaga korekty, lub gdy poprzednim razem byłeś zbyt nieśmiały i chcesz tym razem dokonać lepszych wyborów. Drzewo przerośnie przycinanie z pełną siłą swoich rezerw.
W kolejnych latach wystarczy przycinać: Decyzje dotyczące architektury podejmuj zimą, a wysokość obniżaj w okolicach przesilenia letniego. Gdy owoce są wielkości końca kciuka, należy przerzedzić grona do pojedynczych owoców. W zależności od odmiany, w trzecim roku można zebrać kilka owoców, a w czwartym kilkadziesiąt.
Jak powinieneś wybrać, co zachować, a co przyciąć? Zadaj sobie pytanie, co wydaje się najlepsze, posłuchaj swojego instynktu i wytnij coś. Drzewo będzie dokonywało nowych wyborów, a Ty zawsze możesz dokonać poprawek w następnym sezonie.
Uprawa małych drzew owocowych: Pierwszy rok w 4 podstawowych krokach
- Przycinaj uśpione drzewko grubości kciuka na wysokości kolan lub 18 cali od ziemi, gdy sadzisz późną zimą.
- Gdy pąki zaczną pękać pierwszej wiosny, wybierz swoje rusztowanie. Uszczypnij wszystkie obce pąki lub przycinaj nieco niżej do wysokości, na której odpowiada ci konfiguracja liściastych pąków.
- W pobliżu przesilenia letniego przycinaj, aby spowolnić wzrost i zacznij kształtować swoje rusztowanie. Usuń zbędne gałęzie i wykonaj nacięcia.
- Zimą przycinaj, aby otworzyć wnętrze drzewa i nadać mu zrównoważony kształt. Usuń martwy lub chory materiał.
Dlaczego nie wybrać karłowego drzewa genetycznego?
Genetyczne karłowate drzewa owocowe mają w genach zapisany niski wzrost. Genetyczne karły nie są szczepione, rosną na własnych korzeniach. Przeciętnie mają od 6 do 8 stóp wysokości, ale są mniej żywotne i mają krótszą żywotność. Gdy drzewo owocowe jest hodowane pod kątem jednej cechy, takiej jak rozmiar, inne cechy, takie jak smak owoców, zdolność adaptacji do warunków klimatycznych i ogólna żywotność, stają się z konieczności drugorzędne. Selekcjonując pod kątem wielkości, można przegapić najsmaczniejsze odmiany.
Niektóre drzewa owocowe są szczepione na podkładkach ultramałych. Drzewa te są dość małe, mają od 4 do 6 stóp, ale ze względu na bardzo mały system korzeniowy, podkładki ultramałe mają wiele takich samych problemów jak karły genetyczne, jeśli chodzi o krótką żywotność i ogólną zdrowotność roślin.
Większość szkółek oferuje drzewa owocowe zaszczepione na podkładkach półkarłowych. Ludzie szukają ich z uzasadnionymi oczekiwaniami małych drzewek, ale półkarłowy oznacza tylko “mniejszy niż standardowy” Jeśli pełnowymiarowe drzewko owocowe ma 30 stóp wysokości, to półkarłowy może osiągnąć wysokość 25 stóp.
Jeśli chcesz mieć szeroki wybór, zdecyduj się na odmianę standardową lub półkarłową. Regularne i strategiczne przycinanie opisane w tym artykule jest najlepszym sposobem na ograniczenie rozmiarów drzewa owocowego.
Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Przewodnik po przycinaniu drzew owocowych
Ten artykuł został zaadaptowany za zgodą Storey Publishing z książki Grow a Little Fruit Tree autorstwa Ann Ralph. Ralph, specjalistka od drzew owocowych z 20-letnim doświadczeniem szkółkarskim, prowadzi zajęcia z przycinania drzew w San Francisco Bay Area.
